El Chaltén - Parque Nacional de los Glaciares (Norte)

Al norte de El Calafate, pasado el Lago Argentino y el Lago Viedma, nos encontramos con el pequeño pueblo de El Chaltén. Asentado recientemente (1984) en el valle donde confluyen los ríos Fitz Roy y Río de las Vueltas, es denominado la capital nacional del trekking gracias a su posición estratégica ante las importantes montañas de este lado de los Andes.

De hecho, la creación de este pequeño pueblo de apenas 1.000 habitantes se debe a los primeros campamentos que atacaron las cimas cercanas de Fitz  Roy y Cerro Torre. Hoy es un lugar de turismo diferente al que nos venimos encontrando, más joven, más alternativo, donde los restaurantes preparan tanto comidas gourmet como viandas rápidas para llevar, los vegetales le ganan la partida a la carne, y el pollo a la ternera. El pueblo es un bullicio a primera hora del día cuando los caminantes salen a la montaña, y a la tarde cuando están de regreso. Plagado de pequeños hoteles, hosterías y albergues es lugar de residencia temporal de extranjeros. Se ve que los nacionales, y los más jóvenes, optan por los numerosos campings y campamentos que hay hacia las montañas, cargados con sus macutos (maldita envidia).

Lo primero que hace el autobús antes de cruzar el río para entrar al pueblo es parar en el Centro de Visitantes, donde nos explican el cuidado que tenemos que tener en la montaña. Llama la atención lo concienciados, y así lo hemos podido sentir, que están con la limpieza del parque: ni un residuo, apenas algún papel que seguro recogerá más temprano que tarde un guarda; el agua es potable en toda la red hídrica del parque gracias a la insistencia de cuidar los cauces y su pureza, no limpiando ropa ni usando el baño gratuito a menos de 100 m de cualquier masa de agua. Existen letrinas en cualquier campamento y punto de acumulación de visitantes, aunque tienen menos caché que las de Nueva Zelanda.

Otra precaución que nos llamó la atención es sobre la fauna. Aquí habita el puma, y es relativamente fácil cruzarse con uno de ellos, sobre todo al amanecer y al atardecer. Son peligrosos, aunque tomando precauciones (mantenerse erguido, sin darle la espalda ni huir, parecer grande y dar voces y aspavientos) no existirá ningún problema. Otro habitante especial del parque es el huemul, un corpulento cérvido de tupido pelaje que recorre las montañas y valles patagónicos. El enemigo del huemul en el parque son los perros que pueden entrar desde el pueblo, o las mascotas de los visitantes, por lo que está prohibido entrar con ellos.

En el parque también te advierten de que si no has venido a caminar te has equivocado de sitio, y te recuerdan que caminar es gratis. Por fin! Así que toca poner en marcha la maquinaria de la planificación de rutas. Hay dos rutas principales en el parque: la Senda a la Laguna Torre, y la Senda a la Laguna de Los Tres. Ambas sendas se aproximan a la base de Cerro Torre y el Cordón de Fitz Roy, referencias indiscutibles en el parque.

Estas montañas son intrusiones magmáticas en medio de sedimentos marinos, que por la acción de la erosión, principalmente del hielo, quedaron al descubierto hace 20.000 años. Son muy jóvenes, muy grandes, muy verticales, muy expuestas, y tan difíciles de escalar como difíciles de ver con un día despejado.

Paradigma del andinismo que combina trekking, glaciarismo y escalada en roca, estas montañas llevan historia en su nombre:

• Cordón de Cerro Torre:
• Cerro Torre (3.128 m): fue Francisco Moreno el que al ver por primera vez este pico dijo que más se parecía a una torre que a una montaña, y con tal nombre se quedó.
• Egger: Toni Egger, junto con Maestri realizaron uno de los primeros intentos de hollar su cumbre (el primero fue el gran Walter Bonatti). Egger murió en el descenso, y a su compañero Maestri no le reconocieron la cumbre por falta de pruebas, dando lugar a mucha controversia, que acabó con el sorprendente hecho de un nuevo ataque a cumbre portando un compresor de 200 kg para perforar la roca y colocar los clavos.

Además alrededor podemos distinguir un imponente y, a mi parecer, menospreciado macizo, que es el Cerro Solo, con su boina de nieve, con Las Adelas de fondo y el Cerro Grande. Bajo esta imponente cuerda encontramos el glaciar D’Agostini, que se junta con el glaciar Torre poco antes del actual frente del glaciar. Bajo éste la Laguna Torre contenida por jóvenes morrenas terminales y cordones de más antiguas morrenas de avance. La laguna desagua por el río Fitz Roy, en su característico viaje errante de arroyos entrecruzados primero y un encajonamientos después donde le aporta agua la Cascada Margarita.

• Cordón de Fitz Roy
• Fitz Roy: fue el capitán inglés del Beagle que recorrió por vez primera las costas Patagónicas y de Tierra del Fuego. El nombre original que le daban los nativos tehuelches era “Chaltén” la montaña humenante, ya que hasta finales del siglo XIX se creía que esta montaña se trataba de un volcán, ya que siempre estaba cubierta de humo. Hoy en día sigue cubierta de vapores de agua, de los vientos cargados de humedad del Pacífico, que chocan con esta mole de roca y ascienden bruscamente.
• Poincenot: compañero de viaje de Fitz Roy, y guardaespaldas de su pico. Es el primero en despejarse si el día acompaña.

Bajo la aguja del Fitz Roy se encuentra la Laguna Sucia, y un poco más arriba, bajo la conocida Silla, la Laguna de Los Tres. El glaciar Torre bordea por el noroeste el cordón de cimas hasta el circo del Torre, mientras el glaciar Piedras Blancas, al este de Fitz Roy se muestra desde el campamento Poincenot, como un caos de hielo a punto de desmoronarse desde el escalón de roca que lo sustenta.

La Guardería del Parque recomienda comenzar las rutas a eso de las 9 para estar de regreso sobre las 17-18 horas, contando con un colchón de horas de luz por si surge cualquier inconveniente.

• Senda Laguna Torre

  

Sale del centro de Chaltén, y asciende en sus primeros km los 250 m de desnivel con que cuenta. Se asoma al mirador de la Cascada Margarita, y la subida acaba en el Mirador del Torre, donde ya empezaremos a saber si nuestra excursión tendrá final feliz o no.

La senda prosigue entre bosques de lengas y ñires y bordea una pradera de inundación. Tras atravesar de nuevo por un bosque tupido de lengas que nos protegerán del viento, nos desemboca en el río Fitz Roy y bordeará una de las morrenas de avance. Superando la actual morrena terminal obtendremos las fructuosas vistas del Cerro Torre, o nos conformaremos con apreciar la Laguna Torre y el frente del Glaciar Torre. Si el día acompaña y no hay mucho viento se puede seguir hasta el Mirador Maestri, para apreciar mejor el espectáculo de la verticalidad hecho roca. Nosotros no tuvimos suerte, y el Cerro Torre no le pudimos ver. Sí, en un segundo intento pudimos apreciar mejor el cordón del Torre, con el Cerro Grande, las Adelas y la base de las agujas.

La senda hasta el Mirador es de 11 km ida, pero se recorren muy bien ya que te quitas todo el desnivel positivo en los primeros km, luego es bastante llano, por lo que estaría al alcance de cualquiera en una intensa mañana.

• Senda del Fitz Roy (con perseverancia)

La senda sale del norte de Chaltén y, como la anterior, supera unos 300 m de desnivel en los primeros km, otorgando bellas panorámicas sobre el Río de Las Vueltas. Cruzando bosques de lengas acaba llegando a una bifurcación. Nosotros tomamos la que conduce a la Laguna Capri, desde donde pudimos observar cómo se comenzaba a despejar todo el Cordón del Fitz Roy. La ruta sigue sorteando los montes que nos separan del Fitz Roy hasta el campamento Poincenot, donde se agolpan lo que quieren ver y escalar esta montaña. La ruta ahora ascendería bruscamente hasta la Laguna de Los Tres, salvando un desnivel de 400 m, y teniendo vistas más cercanas pero menos panorámicas del Fitz Roy, y pudiendo divisar desde lo alto la Laguna Sucia.

Nosotros apostamos por intentar ver de nuevo el Cerro Torre, ya que salió un día en el que el cielo se iba despejando poco a poco. Para conectar ambas sendas hay que recorrer la ruta que bordea la Laguna Madre e Hija, dirección suroeste. Acabará en un bonito descenso atravesando un tupido bosque de lengas.

La senda hasta la Laguna de Los Tres es más exigente que la de Cerro Torre, consta de 25 km, pero si se prescinde de la última subida queda una ruta más corta de de desnivel asequible para cualquiera. Incomprensiblemente, conectando ambas sendas nos salió una ruta de tan solo 24 km, así que tendré que revisar el track con tranquilidad.

• Otras rutas que se recomiendan desde el Parque es visitar el glaciar Piedras Blancas y la Piedra del Fraile, que saldrían desde el campamento Poincenot. Esta ruta también se puede recorrer y conectar con la del Fitz Roy en sentido contrario si tomamos un autobús que nos lleve hasta la Hostería La Real.
• Una senda con mayor desnivel (1.000 m) pero que nos concede la oportunidad de ver los dos macizos a la vez es la que asciende hasta la Loma del Pliegue Tumbado. Fue una de nuestras opciones al contar con sólo un día bueno, pero al ver que no estaba despejado evitamos pegarnos la paliza para que luego no pudiéramos ver las montañas (como al final ocurrió). Pero si el día es despejado tiene muy buena pinta.
• La Laguna Toro es una caminata exigente de un par de días para la cual es necesario inscribirse o registrarse en el Centro de Visitantes.
• Otras sendas más cortas nos permitirán aproximarnos a la realidad del pueblo y darnos una visión general de la zona: el Mirador de los Cóndores da una panorámica interesante de El Chaltén y los ríos Fitz Roy y de Las vueltas. El Mirador de Las Águilas, mira hacia el Lago Viedma y los montes frente a Chaltén.
• La ruta del Chorrillo del Salto es una pequeña senda que va primero por la pista de tierra que conduce al Lago Eléctrico, y después en paralelo. El Chorrillo del Salto es una bonita cascada que baja desde la Laguna de los Patos, contigua a la Laguna Capri. Como es de 4 km la combinamos con la absurda Senda Ciclista que discurre por el valle del Río de las Vueltas y te expone a los fuertes vientos que por allí circulan.

Imagino que habrá multitud de senderos para recorrer, pero las sendas que recomienda el Parque creo que se quedan cortas para autodenominarse la Capital Nacional del Trekking. Lo más interesante debe ser pernoctar en campamento Poincenot y tener a tiro de piedra Fitz Roy por la Laguna de Los Tres, el Cerro Torre a través de las Lagunas Madre e Hija, el Glaciar Piedras Blancas y Piedra del Fraile.

Debe ser espectacular poder acceder al Hielo Patagónico Continental, y en el Centro de Visitantes pudimos observar las expediciones registradas en él, por una duración de hasta un mes. Lo que no concebimos es estar allí arriba todo el día con nubes como hemos podido apreciar nosotros desde el valle. Por cierto, muy recomendable la visita tranquila del Centro de Visitante, con una exposición sobre sus dos grandes joyas y la historia que atesoran, así como detalles curiosos sobre la escalada.

Espectacular la parte norte del Parque Nacional de los Glaciares, y gratis. El problema son las nubes que frecuentemente cubren las montañas, mientras, curiosamente, el sol brilla en el valle. Le dedicaría unos días más cambiando el lugar y forma de hospedaje

El Calafate - Parque Nacional de los Glaciares Sur

Seguimos apreciando el negocio qué se maneja en este país con los turistas. La receta es sencilla: cobrarles por todo. Si quieres salir del aeropuerto, tasa, si quieres navegar el canal, tasa , si quieres viajar en autobús, tasa, si quieres visitar el Parque Nacional, tasa.
Así llegamos y nos estamos moviendo por El Calafate, la entrada al Parque Nacional de los Glaciares.
Con esta circunstancia quizá no te esperes que esto sea a secarral árido, pero los Andes se cobran un alto precio: las precipitaciones quedan del lado chileno o sobre las montañas, y al otro lado queda una planicie árida con precipitaciones anuales qué apenas sobrepasan los 150 mm. A pesar de ello al norte de la ciudad se extiende el mayor lago del país, el Lago Argentino, una enorme masa de agua continental proveniente del vecino campo de hielo patagonico.
A sus aguas acá las llaman leche glaciaria, debido a su color blanquecino que con la luz se torna en colores turquesa debido a las partículas en ella disuelta.
Junto al lago se encuentra la laguna Nimez, un Área de Importancia para las Aves (IBA) donde se cobra 34 pesos (6 € destinados a la conservación) por visitarla. En ella podemos observar buena parte de la avifauna de la región: cauquenes, pato creston, bandurrias, gavilan ceniciento, rayaditos, patos buceadores.... Pero sin duda los más llamativos son los cisnes de cuello negro y los flamencos australes.

Pero el verdadero atractivo de esta zona son los glaciares. Nos encontramos en el tercer sistema de hielo más grande del mundo, después de la Antártida y los hielo de Groenlandia y Siberia.
Del hielo patagonico sur el glaciar más conocido es el Perito Moreno. Esto es así por tres circunstancias:

Se encuentra en un equilibrio dinámico, por el cual no está retrocediendo. La pérdida de hielo en la zona de ablacion se ve compensada por la creación de hielo con las nevadas en la zona de generación. De este modo el glaciar está conservando la posición de su frente.

Este frente sufre un fenómeno único en el mundo: la fractura. El frente, de 4 a 6 km de ancho choca contra la Península de Magallanes, dejando a un lado el Brazo Rico frente a su cara este, y del otro el Canal de los Témpanos frente a su cara norte. El Canal de los Témpanos se comunica con el Lago Argentino, pero el Brazo Rico queda cerrado, aumentando el volumen de agua por precipitaciones y deshielo. Llega un momento que la presión del agua es tal que consigue levantar el hielo y hacerlo flotar levemente. En ese momento se desencadena un fenómeno imparable. Por vasos comunicantes el agua va pasando del Brazo Rico al Canal de los Témpanos y va socavando el fondo del glaciar.

Se va creando así un túnel abovedado que se va haciendo mayor con el tiempo por la acción del agua y del avance del glaciar. Llegado el punto, el puente de hielo cede desmoronandose una ingente masa de hielo sobre las aguas, provocando un espectáculo que llama la atención de miles de curiosos, expertos y televisiones. Como la naturaleza es caprichosa la última vez que sucedió este fenómeno fue en marzo del 2012 a las 3 AM, por lo que no pudo ser observado por nadie.
Para evitar desastres como el ocurrido en el pasado se instalaron unas pasarelas para observar el frente del glaciar desde la Península de Magallanes.

La tercera circunstancia que hace tan especial a este glaciar es su fácil acceso a esta ingente masa de hielo sobre(252 km2). Desde Puerto de Bajo las Sombras sale un catamaran operado por Hielo y Aventura que cruza el Brazo Rico y te deja en la orilla opuesta junto al hielo. Desde ahí puedes hacer un minitrekking por el hielo o, sí ya tienes experiencia y forma física, hacerte un circuito de todo el día llamado Big Ice, y allá que fuimos nosotros.

De los 50 que íbamos nos separaron en grupos de 10. Subimos durante una hora por las morrenas laterales hasta alcanzar el acceso al hielo. Nos repartieron crampones (grampones para ellos) unas instrucciones muy básicas y al hielo.

Fuimos guiados por una chica (Luny o algo así) y un chico (Tano) que nos controlaba por los laterales. Luny era un poco sería pero simpática, y me costaba sacarle información hasta aplicando la técnica de Dani de preguntar hasta por lo que sé. Era la que había diseñado una ruta m a la que había, y que se internab más en el glaciar en lugar de recorrer su flanco. Se la estaba enseñando a Tano y se notaba que se orientaba de maravilla (me encantan las mujeres que se orientan bien).

A falta de ver datos del GPS recoreriamos unos 5 km sobre el hielo en unas 4 horas parando a comer junto a una lagunita donde pudimos tomar agua. Pudimos observar sumideros y profundisimas grietas de un mágico azul que sé difuminaba, pero era demasiado pronto aún para las cuevas de hielo, en otro glaciar será.

Fue interesante, completo y espectacular, no entraré en compararlo con otros, en este se podía ver una inmensidad blanca que nos rodeaba por completo, pero quizá al final se haga algo pesado. De todos modos entre minitrekking y Big Ice, sin duda alguna éste último, al final te obsequian con un whisky on the rocks con hielo del Perito como no podía ser de otra forma.

Pero en el Parque Nacional (100 pesos la entrada - 16 €) el Perito Moreno no es el único glaciar. Al día siguiente tomamos el crucero que recorre los glaciares más accesibles. Sale desde Punta Bandera (aquí Francisco Moreno en su etapa de explorador clavó por primera vez la bandera argentina sin haber llegado a divisar el glaciar que hoy lleva su nombre) y recorre primeramente el largo Canal Upsala. Sorteando iceberg acaba llegando al frente del gran glaciar Upsala, uno de los más extensos del parque. A mi me recordó un poco al de Islandia, tendré que comparar los datos de superficie y anchura. Pero la percepción es que se extiende hasta muy arriba en la cumbres de los Andes. A pesar de su inmensidad sufre un gran retroceso relativo, de un km anual que hace que navegaramos por donde los mapas indican la existencia del glaciar.
Deshicimos parte del camino mientras observamos los grandes tempamos que se desprenden del Upsala. Estos iceberg están en continuo equilibrio. No es agua congelada sino nieve compactada, por lo que en su interior guarda pequeñas burbujas de aire. La diferente absorción de la luz de estas burbujas confiere al hielo las tonalidades azules. El hielo que vemos por encima del agua es un 10 % de su masa total la cual se va perdiendo conforme se derrite. La masa en continuo equilibrio hace que se pueda voltear el témpano, dejando al descubierto el hielo más azul que se encontraba sumermamos así al Canal Spegazzini y primeramente nos encontramos a mano derecha con uno de los glaciares más didácticos: el glaciar Seco, colgado sobre el canal este glaciar de montaña sufre un severo retroceso que se puede observar en la vegetación y la roca afectada por la acción del glaciar. Además, debido a su pequeño tamaño, se puede apreciar muy bien la i de U del valle colgado.
Un poco más adelante podemos encontrar otro glaciar de montaña muy llamativo: el glaciar Peineta, y qué bien tiene puesto el nombre pues se descuelga desde las cumbres como si de una peineta encima de una tonadillera se tratara.
Junto a él el glaciar de valle Spagazzini, el que posee el frente más alto de todos los que comprenden el parque. Además nos deleitó con unos espectaculares y estruendosos desprendimientos.

Tocaba deshacer buena parte del camino para desviarse por el Canal de los Tempanos para llegar hasta la cara norte del Perito Moreno. Recorrimos buena parte de la anchura del frente mientras nos contaban que Francisco Moreno fue un explorador argentino que trabajo como perito en las delimitaciones fronterizas entre Chile y Argentina en plenas cumbres de los Andes.

Con esto poníamos fin a la visita de los glaciares de la parte sur del Parque Nacional.

Ushuaia-Tierra del Fuego

Ushuaia, la bahía que penetra hacia el poniente, ha sido el primero de nuestros destinos en Argentina. Después de un viaje con bastantes complicaciones conseguimos por fin llegar hasta la ciudad más austral del mundo. Llegamos con algo de nubes, probabilidad de llovizna y unos 9ºC que con la ausencia de viento los hacían bastante agradables para lo que nos podíamos esperar. Cabía de todos modos el abrigarnos, o llevarlo por si acaso ya que el clima aquí es bastante cambiante, aunque suave por la influencia de los océanos que lo rodean. Nos han dicho que hemos tenido suerte con el tiempo, pues llevaban semanas sin ver el sol. Nosotros al siguiente día ya lo vimos, y, aunque es cierto que por las tardes se nublaba, a mediodía el sol solía brillar en lo alto.

Estamos en el verano austral, lo que significa que tienen muchas horas de sol. Amanecía sobre las 5 AM, aunque yo nunca lo vi, y anochecía casi a las 23 h. Me llamó mucho la atención la luz del atardecer, filtrada entre las nubes, y reflejada por las montañas nevadas. Era una luz especial, digna del mejor fin del mundo. Lástima que por delante se encontraran las numerosas construcciones de esta extensa ciudad.

La ciudad más austral del mundo no es ningún pueblo, la habitan más de 70.000 habitantes y sigue en aumento. Es un punto estratégico, como todas las ciudades fronterizas en lo geopolítico: es punto de paso de mercancías, del Atlántico al Pacífico; es la ciudad de partida de las expediciones a la Antártida, tan solo a 1.000 km de distancia; es destino turístico; tiene bajos impuestos para la instalación de industrias; es una ciudad que mira al mar por muchos motivos.

Sorprende la cantidad de containers que la pueblan, y esto es debido a su industria electrónica, no en la manufactura sino en el ensamblaje, y por aquí pasan numeroso componentes que vienen desde China y se dirigen a numerosos puntos del globo. Bendita globalización…

Su industria pesquera se centra en la marisquería, principalmente de centollas, a la cría de mejillones, y a la pesca de merluza negra como gran representante. Pero no hemos visto muchos barcos pesqueros por el puerto.

Abundan mucho más los barcos turísticos, catamaranes de todos los tamaños, barcos más pequeños e incluso veleros. Salen para recorrer las aguas plomizas y tranquilas del Canal de Beagle. Este canal cruza desde el Pacífico hasta el Atlántico por donde discurrió hace 10.000 años un enorme glaciar de valle de hasta 600 m de altura. Separa la costa argentina de Ushuaia, de las islas chilenas como Navarino y Hoses. En este canal encontramos infinidad de islas e islotes, algunas de ellas albergan una rica comunidad de fauna típica de regiones subpolares.

En barco recorrimos el Canal de Beagle para llegar a la Isla de los Lobos, donde una colonia de Lobos Marinos (también conocidos como Leones Marinos de un pelo por la melena que pueden presentar sus machos) descansaba al estilo de Cortilandia. Bueno, estos un poco más activos que lo que hemos visto en otras regiones, pues gruñían e incluso peleaban. Los machos no lucían su melena, pero se les veía imponentes, controlando su harén de hembras. Cabe indicar la diferencia entre lobos marinos y focas (como la foca leopardos), y es que los lobos tienen oido externo (pequeñas orejas) y las patas traseras hacia adelante, mientras que las focas tienen oido interno y las patas traseras hacia atrás. Esto hace que si vemos alguno de estos mamíferos en la playa o las rocas, si camina sobre sus patas traseras será un lobo, y si se arrastra sobre la panza será una foca.

Después continuamos la visita hasta la Isla de los Pájaros, donde existe una gran colonia de cormoranes imperiales, como los europeos pero con el pecho y la parte inferior blancas. Estos cormoranes nidifican sobre un suelo plano, por lo que se les ve más únicamente en los islotes más bajos. Un poco más adelante llegamos al Faro de Les Éclaireurs, el punto de luz que ayuda a los barcos a adentrarse en el Canal por el lado correcto, ya que de lo contrario los barcos de mayor calado corren el riesgo de chocar con las rocas. Este faro está aún activo, y no es el famoso faro del fin del mundo.

Junto al islote del faro encontramos otro con una colonia de cormoranes roqueros o de cuello negro. La nomenclatura es clara, se diferencian de los imperiales en que tienen una franja del cuello negra, color rojo entre el pico y los ojos, y forman su nido en la roca, en paredes verticales. Existe otro tipo de cormorán, enteramente negro que se conoce como Biguá, que hemos visto, pero no aquí.

Finalizamos nuestro crucero por el Canal Beagle caminando por la Isla Bridges, donde pudimos observar conchales de los asentamientos yamanas (hueco en el suelo con paredes formadas por las conchas que sobraban de su alimentación). También pudimos ver algo de la flora de las islas: la curiosa Jareta, de la familia de las zanahorias, una planta que va creciendo hacia afuera superponiendo capas vegetales y formando bolas almohadilladas; la Mata Negra con la que se lograban encender los fuegos ya que ardía con facilidad aplicándole algo de calor, y que posee unas llamativas flores blancas; y el Notro, una planta que necesita mucho sol con unas simpáticas flores rojas.

  

La fauna más relevante del canal, y la que tenía más ganas de ver, la pudimos observar por la mañana partiendo desde la Estancia Harberton (rancho propiedad de los Bridges) con una lancha hasta Isla Martillo (debe su nombre a la forma que tiene desde el aire). Allí nos encontramos con una enorme colonia de pingüinos de Magallanes, pescando en el agua, tomando el sol en la costa, y cuidando de sus ya enormes crías en el interior. No es un pingüino muy llamativo, pero por fin es un pingüino que podemos ver a la luz del día.

Pero no estaba solo, con él había otra colonia de pingüinos Adelaida, con pico colorado y que construye sus nidos colocando piedra a piedra una especia de púlpito (el famoso pingüino ladrón de la BBC era un Adelaida, qué cabroncete), a diferencia de los Magallanes que construyen sus nidos bajo tierra, excavando una curiosa madriguera. Pero la isla nos deparaba una sorpresa qué rápidamente percibí, la presencia de una pareja de pingüino Rey, altos, corpulentos, con sus colores amarillos alrededor del cuerpo, durmiendo con la cabeza vuelta hacia atrás con el pico bajo las pequeñas alas. Son individuos que no deberían estar aquí, son un regalo para nosotros.

Me llamó la atención que la colonia puede crecer rápidamente pues hay 3.500 parejas que tienen 2 crías anualmente con un éxito reproductivo de 1,4, lo cual es una progresión espectacular. Tienen mucha comida con los cardúmenes alrededor de la isla, no les falta terreno para construir sus nidos, y el único agente que puede controlar su población son los Esqúas que sobrevuelan la isla, y que también crían en ella. A los pingüinos les quedaba poco tiempo en la isla, pues en unos meses las crías nadarán pronto en el océano y todos se irán a cazar y comer a él.

Ushuaia se encuentra al sur del cono sudamericano, y es la única ciudad argentina del lado oeste de los Andes. Esto es así porque la cadena montañosa en el sur gira hacia el este, al ser empujada por la placa tectónica Scotia. Así pues el límite entre Chile y Argentina aquí es arbitrario, tanto que se trata de una línea recta que parte en dos el Parque Nacional Tierra del Fuego. Del lado chileno quedan las cadenas montañosas mayores, cordillera Darwin entre ellas, y del lado argentino apenas unos valles glaciares. Uno de estos valles es el Carbajal, que actualmente posee en su fondo unas importantes turberas, que durante el invierno se cubren de nieve con desniveles poco pronunciados propiciando el lugar ideal para centros invernales para actividades como la marcha nórdica o los trineos tirados por perros. Y es lo que se ve desde la R-3 que cruza el país, y que accede a Tierra del Fuego desde el Estrecho de Magallanes.

Esta carretera la recorrimos el primer día rumbo al paso Garibaldi, donde nos desviamos para continuar por la antigua R-3, un camino solo apto para los mejores todoterrenos. Por ella bajamos hasta el Lago Escondido, un pequeño lago en el que pudimos navegar con unas canoas, y en el que el primo remojó lo pies. De allí, cruzando interminables bosques de lengas explotados de forma sostenible por los aserraderos (el más curioso es uno que regentaban inmigrantes croatas).

A veces no viene mal hacer el cabra y el gamberro por el campo, quizá erosionen el terreno y contaminen, pero es muy divertido recorrer los caminos de la zona del Lago Fagnano en 4x4, incluso llegar hasta la orilla y cruzar por la misma agua del lago.

 

Pudimos ver una castorera, hogar de una especie de roedor introducido que está causando estragos en los bosques patagónicos. Todo empezó por el interés en el comercio de pieles de este animal canadiense, pero aquí los árboles no son los pinos de Canadá, y el clima también es diferente, por lo que el pelo que se obtenía poco tenía que ver con el de el familiar del norte. El resultado fue que los pocos individuos que se trajeron, por no matarlos, se soltaron, y ahora suman hasta 46.000 individuos estimados, construyendo represas en los ríos que inundan las zonas boscosas ahogando literalmente a los árboles, para así poder comer su madera. Desgraciadamente no pudimos ver directamente ninguno, pero por allí la gente les tiene ganas, suponen un problema ecológico y no tienen claro si matarles a todos o vivir con ellos.

Ya en el lago, nos deleitaron con el típico asado argentino, trozos de lomo y chorizo criollo bañados en chimichurri, y acompañados del famoso vino de Mendoza (sin nada de cuerpo)

Tierra del Fuego es la gran isla donde se encuentra Ushuaia. Separada del continente americano por el Estrecho de Magallanes, es donde habitaban los antiguos pobladores yamanás. Éstos vivían desnudos en las islas, recolectaban bivalvos, comían restos de mamíferos varados y pescaban hasta buceando.  Preferían vivir sin ropa para no mojársela cuando pescaban, tan solo se untaban de aceite de foca, y se calentaban haciendo fuegos que protegían del viento con sus canoas, por eso esta tierra es conocida como Tierra del Fuego.

Cuando llegaron los colonos europeos se asombraron de su aspecto poco desarrollado, la ausencia de ropas, y la forma de expresarse y comportarse. Muchos los tildaron de subdesarrollados y hasta Darwin los consideró infrahumanos inútiles. Es por eso que cuando se fundó Ushuaia como ciudad allá en 1884, se llevaran a Londres a algunos de los chavales yamanís, para intentar “civilizarlos” sin demasiado éxito. Mientras acá les dotaron de ropas, lo cual les llevó a tener problemas de higiene. Después las enfermedades que portaron los nuevos pobladores, y para las cuales no tenían defensas comenzaron a esquilmar la población nativa. Hasta nuestros días, en los que tan solo sobrevive una abuela aún considerada yamaní, viviendo en Fort Williams, Chile. Será la última nativa, pues su mezcla de sangre alejará a sus descendientes de la línea yamaná.

En Tierra del Fuego recorrimos el Parque Nacional por su Senda Costera y por La Pampa Alta, a través de grandes extensiones de bosques de lengas y canelos, muchos de ellos caídos, debido al fuerte viento y al escaso suelo subdesarrollado por las condiciones de frío. Estas mismas condiciones son las que impiden descomponerse a la materia orgánica formándose la turba.

       Por último comentar la existencia de un Centro Penitenciario, donde recalaban los presos de peor fama y con mayor historial de intentos de evasión. La lejanía y el aislamiento del presidio lo llevaban a ser el peor destino para los presos. Nos cuentan que tras una sentencia lo peor era la muerte, después el Presidio de Ushuaia y luego cualquier otro. El preso primero tenía que sobrevivir al frío de las celdas durante buena parte del año. Si intentaba escapar le separaban cientos de kilómetros por tierra hasta un lugar poblado a través de terrenos de difícil progresión. Así se convirtió n un lugar de referencia para los castigos de Argentina, y muchas son las historias que encierran sus celdas.

PD: FELIZ AÑO 2013 (no es un decir)